Absolvent Rag & Bone Nathan Bogle sa vracia do džínsovej hry s CC15

Nathan Bogle je späť v džínsovej hre. Móda nie je cudzia, model sa stal dizajnérom spoluzakladateľom Rag & Bone, predtým ako v roku 2006 opustil túto značku a v nasledujúcich rokoch uviedol na trh kolekciu pánskeho oblečenia Jardine. 'Bol som veľmi hrdý na to, čo som robil. Všetko sa vyrábalo tu, prevažne v New Yorku,“ hovorí Bogle o svojej neskorej línii, ale „pri pohľade späť sa k tomu pristupovalo s myšlienkou, ktorá nie je celkom v súlade s tým, kto som a kam som chcel ísť.“ Keď si to Bogle uvedomil, zbalil si kufre a zamieril do Los Angeles, ktoré opisuje ako „zvláštne a nádherné miesto“, miesto s prístupom k tisíckam yardov mŕtveho denimu, s ktorým sa jeho nový podnik CC15 , je vyrobené.


ako nalepiť očné linky na spodné viečko

CC15 sa začne dodávať tento týždeň. Bogle sa pohybuje pomaly a stabilne s touto líniou limitovanej edície džínsov vyrobených v USA. V skutočnosti tak pomaly, že na začiatok bude tím CC15 dodávať iba v Kalifornii. Odmietnutie prebytku a minimálna uhlíková stopa sú pre Bogle a spol rovnako dôležité. ako kvalita, vhodnosť a dostupnosť.

Bogle tu hovorí o ekologickosti a vysvetľuje, čo znamená CC15.

nathan bogle

nathan bogle

Foto: S láskavým dovolením Nathana Bogleho


Ako si sa dostal k spusteniu CC15 po modelingu, spoluzaložení Rag & Bone a vlastnení Jardine?
[Bol to] dosť radikálny posun, ktorý bol tak trochu vnútorný aj profesionálny. Myslím, že začiatok [Rag & Bone] mal pre mňa podobný východiskový bod s týmto [CC15], ktorý bol: „Dobre, musíme tu vyriešiť problém. Nemôžem nájsť oblečenie, ktoré sa mi páči.' To bol druh cieľa s Ragom a potom to akosi očividne organicky vyrástlo odtiaľ.

[Mal som] chvíľu v továrni, kde sme vyrábali kožu [pre Jardine]. . . . Akosi som civel na všetky odrezky, ktoré sa prirodzene vyskytujú, a mal som len taký pocit – toto miesto má v skutočnosti tiež veľa prebytočnej kože, látky a takých vecí – je to všetko krásny neporiadok. Pozrel som sa na to a pomyslel som si: „Páni, toto je neuveriteľne zbytočné. Posielam túto kožu z Talianska a nakoniec spotrebujeme 75 percent kože len kvôli tvaru nášho vzoru. Výpočet toho, ako koža vznikla – viete, kŕmiť kravu, chovať kravu, potom ju spracovať veľmi toxickým spôsobom a potom ju posielať všade – som si pomyslel: „Toto je veľmi neefektívne a trochu bezohľadné. časť.“ [To] sa nesčítalo. Bol to istým spôsobom zjavenie a implózia. Možno implózia zrodila zjavenie, ale zrazu som si pomyslel: „Musím nájsť lepší spôsob, ako vyrábať oblečenie trochu zodpovednejšie bez akéhokoľvek kompromisu v kvalite.“ A to bol ten posun.


Čo dúfate, že dosiahnete s CC15?
Poslaním je vytvoriť cenovo dostupnú, svedomitú prémiovú značku oblečenia, ktorá predstavuje zmenu v spôsobe výroby, predaja a prijatia oblečenia. V rámci toho si myslím, že jedným z hlavných základov bola uhlíková stopa. . . bez toho, aby skutočne doručili veľmi ťažké environmentálne marketingové posolstvo. Chcel som vytvoriť niečo, čo by bolo akosi neviditeľné a takmer sa to stalo neoddeliteľnou súčasťou značky alebo samotného produktu, a ak sa ľudia rozhodli interagovať s touto stránkou podnikania, skvelé; ak chceli len vyzerať a cítiť sa dobre, je to tiež dobré. Myslím si, že pre mňa je to skôr o tom, že si tie bodky položím na stenu a ak si ich ľudia budú chcieť pospájať a porozumieť danej úlohe, je to skvelé, ale v žiadnom prípade som nechcel, aby to bolo akousi „záchranou planéty“ značka.

Ako ste prišli na názov?
Našiel som ho v roku 2005. CC15 je odvodený od CC41, čo bola schéma služieb, ktorú britská vláda zaviedla v roku 1941, teda 41. Prideľovanie bolo zavedené a všetky materiály sa mali použiť na vojnové úsilie, takže mali nájsť spôsob, ako monitorovať množstvo, ktoré sa používalo pre civilistov. Tak bol vytvorený CC41 a stál za to Kontrolovaná komodita 1941 . Bola to značka, ktorá sa používala na odevoch, nábytku, koženom tovare atď., a ľuďom oznamovala, že bola vyrobená v rámci prísnych úsporných opatrení zo strany vlády a stala sa známou, že signalizuje dobrú kvalitu, dobre vyrobené. Myslel som si, že je to zaujímavá paralela k dnešku v tom zmysle, že vojnový konflikt je, samozrejme, zažehnaný, ale potreba riešiť náš bezprostredný boj o zníženie nadmernej spotreby, vplyv na životné prostredie a vyhýbanie sa prebytku [nie je] – zmeniť to od schémy z 20. storočia po súčasnosť. . . ’15 je rokom založenia CC15.


Používate len regenerované mŕtve zásoby?
Na začiatok, to je myšlienka. Sú to tu doslova tisíce a tisíce metrov. Našou myšlienkou je vydať každých pár mesiacov nové štýly, nové gramáže, látky, farby a podobne. Vyrábame a používame čokoľvek, čo nájdeme, a potom bude ďalšia várka iná. [Vyrábame] limitované série založené na tom, koľko látky nájdeme a aký objem by podľa nás mal byť.

Začínam veľmi jednoducho, takže sú to dva strihy džínsoviny, slim a moderná rovný. Tieto prispôsobenia budú konzistentné, [potom] samozrejme pridáme nové kategórie. Na začiatok som chcel, aby bol model veľmi jednoduchý, veľmi stráviteľný a ľahko pochopiteľný. Máme schopnosť byť celkom svižní v tom, čo predložíme zákazníkovi, zas vieme akosi reagovať aj na to, čo zákazníci požadujú a čo sa im páči. Všetko je očíslované, 1 zo 100 alebo 1 z 200, alebo čo to môže byť, a páči sa mi myšlienka, že je to každý mesiac iné, že už nemôžete niečo získať. A myslím, že je to celkom pekné umiestnenie v tom, že je to 125 dolárov, nie 500 dolárov, viete?

Ako si sa dostal k tej cene?
Vždy som mal za cieľ urobiť túto vec za primeranú cenu, o niečo dostupnejšiu. Som unavený z denimu nad 200 dolárov – chápem, prečo je to tak, kvôli prirážke v maloobchode – ale len som si pomyslel: „Nemohli by sme sa pokúsiť nájsť niečo trochu menej, čo by možno mohlo zahŕňať mladšiu demografickú skupinu? “ Používame tie najlepšie džínsy z Talianska a Japonska, ktoré tu skončili, takže je to skutočne prémiový produkt, nie sú tu žiadne škrty, len sa skutočne snažia znižovať ceny a myslím si, že na to, aby sme to dosiahli, musíme ísť priamo alebo nájsť alternatívne kanály na predaj zákazníkom. Predávame priamo cez webovú stránku a potom pravdepodobne vytvoríme pop-up, pop-in obchody v rôznych štvrtiach v Los Angeles.

A posielate iba v rámci Kalifornie?
Prvá fáza bude Kalifornia a to je jednoducho tam, pretože niekde musím začať. Chcem nájsť efektívny spôsob, ako roztiahnuť svoje krídla na východ na úrovni prepravy a distribúcie. Zo začiatku sa nechystám začať lietať po celom svete. Aj tak sa mi ten systém nepáči. [Zisťujeme], aký je najlepší a najefektívnejší spôsob, ako to dostať k našim zákazníkom v celej krajine bez toho, aby sme skutočne zvýšili našu stopu, a to je náročné.


A toto je pánske oblečenie?
Spočiatku je to pánske oblečenie, počnúc džínsovinou, úpletmi, košeľami a vrchným oblečením a v kurze sú dámske.

Koho si predstavujete ako svojho zákazníka?
Každý, kto má rád dobre padnúci, dobre ušitý odev, s postrannou poznámkou, že možno robí trochu dobra. [Zaujímam] akýsi prístup každého človeka. Myslím si, že v tejto cenovej hladine a s týmto druhom komunikačnej stratégie, ktorá je viac o prezentácii ako o prílišnom kázaní, chcem, aby to bolo dostupné pre 18 až 45 rokov. Sú to skvelé džínsy.

tehotná modelka Victoria Secret

Ako ste sa naučili navrhovať?
Moja rodina je medzi značkami oblečenia a okolo nich už viac ako storočie. Môj pradedo pracoval v závodoch na výrobu bavlny a vlny v severnom Anglicku začiatkom 20. storočia; jeho syn, môj starý otec, pracoval vo vydavateľstve a bol módnym ilustrátorom; moja matka pracovala pre Charlesa Jourdana a Harveyho Nicholsa; a môj otec pracuje v reklame už 40 rokov a pracuje so značkami [ako] Levi’s. Ako dieťa som bol vždy kreatívny a tento druh vecí mám možno v krvi.

Poznámka editora: V septembri 2016 bola rada CC15 premenovaná na Double Eleven, odkazujúc na značku 11 0 11 používanú v povojnovej Británii pre úžitkové odevy vyrobené z kvalitnejších materiálov.